一个茶是什么意思 一个一个的茶叶

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一个茶是什么意思 一个一个的茶叶1

我喜欢“一个人，一件事，一家店，一辈子”这样的生活方式。

大学期间，我开始接触茶器，因为擅长手工制作，所以给老师制作过一些茶器。毕业后从事过设计、外贸等工作。

因为一直追求能在自己的兴趣上坚持做些事，所以辞职尝试茶器的手工制作和研究。

茶则，是我最早接触的茶器之一，茶则作为茶具的一种，在唐代已经有了名分。陆羽《茶经四之器》：“则，以海贝、蛎蛤之属，或以铜、铁、竹、匕、策之类”，“则者，量也，准也，度也”，意为准则、原则、法则的意思。

茶则，通俗地讲是茶叶置入泡壶前放置、测量茶量的量具，是茶叶与泡壶的媒介。

当下受茶人追捧的茶则大多是日本回流的，但日本茶是条索比较小的绿茶，故茶则尺寸比较小，但国内茶种丰富且地域广阔，茶文化有不同形式的表现，对茶则的审美，尺寸材质需求不同。

即需一茶一则，让不同的茶种找到适合的载体，且更好地融入茶席。绿茶条索细小都是嫩芽尖，颜色鲜绿，形态多为扁平状且体量较小，所以绿茶使用的茶则，多半选用颜色较淡的竹木材料，比如白竹、黄杨木等，衬托绿茶的色，且绿茶多用玻璃、白瓷盖碗来泡饮，茶则的颜色也较为融合茶席。

铁观音等其他颗粒状的茶种，其体量小，由于是颗粒状，所以最好使用一端留有封口的小号茶则。

凤凰单丛、武夷岩茶的新茶都是大叶大条索，所以适合尺寸较大的茶则，以便适用其体量。

茶则与泡壶口的关系，由于泡壶都是圆口的，所以我制作的茶则都做了倒口和内凹弧口的处理，以便茶则在入茶使用时与泡壶口型有较好的契合。

竹肉比较厚的竹料在制作茶则时，会做挖去部分竹肉或者侧切面开凹槽线处理，以使得茶则的线条造型在视觉上显得轻巧。

我对材料选择比较挑剔。我喜欢选老料，有特色的材料来制作茶则。无论是竹、木还是金属，且老料新制是我多年坚持的一个方向。

目前我所收集的煤竹材料，在时间上都是经过约五十年左右自然炉灶烟熏自然形成。大家都知道煤竹是古时建房梁上的竹椽子，只有厨房顶部的竹料经几十年甚至上百年的炉灶烟火熏吹成红黄色和棕色的独特颜色，长时间的烟熏使得竹子有一股淡淡的熏香味且具防蛀防腐的特点。

现经济条件改善，老房子基本都被拆除改建，所以好的煤竹材料非常稀少、珍贵。

我的木茶则主要选用的老酸枝木，以大红酸枝、黑酸枝老料为主，其他还会选用老松木，黄杨木等老料。

由于每一块原料造型尺寸都是不同的，都要根据其特征下刀开料，所以制作前都需要较长时间的设计构思。

整个制作过程都是全手工，手工锯子开料，手工刨子、凿子加工，最后手工用锉刀修型，后期的砂纸打磨抛光阶段尤其耗时，有木工手作经验的茶友一定能够有所体会。

故茶则看似简单，实不简单。为寻得老料也曾走街串巷，得一位修补铝锅的老匠人几十年前手工碾压的老铝片，铝片上有时间留下的痕迹，取料制作茶则别有雅致。

茶则是茶人手上玩物，在满足其功能需求下，我更注重茶则的趣味性，把玩其手感，制作收集各类异型好玩的茶则。

希望能一直坚持下去，制作更多更好的茶则、茶勺等茶器，与更多的同道、朋友分享。

银壶的做旧工艺有什么好处(银壶做旧好吗)

不管是亮面的壶，还是有锤纹的壶，在使用的过程中都会氧化，如果使用得当自然氧化，会非常好看，不建议清除掉氧化层。

当然如果用软牙刷蘸少量牙膏，或者用擦银布都可以较方便的去除氧化层，使壶光亮如初。

做旧款的银壶，其实就是加速了纯银氧化的速度。做旧的银壶，会有一种包浆的感觉，但是它跟自己保养自然氧化的银壶还是会有些区别。

除了银壶壶表颜色变化，这种氧化过程，也会让银壶壶身的锤纹、錾刻图样更有层次感，厚重感。

这也是很多茶友常说的养壶之道。

银本色的壶和做旧的壶除了一个壶韵洁雅，一个色泽偏深，内敛沉稳外，还有两个主要区别：

做旧后的银壶，壶表稳定性更高，轻易不会出现养壶不均的现象，平时，常用常擦，适当注意保养就行。

银本色的银壶，自然氧化需要一个很长的时间。在自然氧化的过程中，会出现壶表氧化不均的现象，主人得用擦银布对壶表进行擦拭，耐心保养。

这就需要朋友们养壶的时候，花点心思。

做旧后的银壶，壶韵算是基本定型。做好保养，可以提升壶表的肌理层次感，凸起的锤纹越擦越亮，凹进去的锤纹也会呈现不同的色泽。

银本色，不做旧的银壶，养出的壶韵和主人的养壶方式、主人的生活环境有关。例如，一些茶友，家在南方的，潮湿环境中，他们的银壶会氧化的比北方壶友快点。

这种不确定性的期待也让很多壶友决定保留银本色，花时间慢慢去养一把独一无二的壶。

马益群：壶为茶活

图为：蔡中南在穴洞里用自己烧制的茶器品尝茶汤的本味

喜欢喝茶，由此喜欢茶壶、茶杯。一个偶然的机会，参观由翰海举办的“台湾茶事”专场拍卖会预展，结识了几位台湾来的茶人。

“茶是水，壶是火；茶是女人，壶是男人”。与来自台湾的陶艺家蔡中南老师刚见面，他就意味深长地对我说。

曾经听台湾画家王三庆提起过，台湾有一位陶艺家蔡中南，做的壶一点不比宜兴的差，甚至好过宜兴壶。

用蔡中南做的新壶泡茶，不仅没有泥土味，口感还十分甘甜。王先生告诉我，蔡老师一家在深山里穴居，住在崖壁上，房子都是他亲手搭建的，不管外面下多大雨，洞穴中也不会落一滴水。

蔡老师年轻时因为喜欢喝茶，买了不少宜兴的大师壶，但泡茶都不如意，于是，他开始自己做壶。

他放弃了城市的舒适生活，在深山里做壶一待就是三十年。找土、配料、烧窑，反复试验，终于做出令他满意的茶器。

我了解到蔡中南先生的传奇经历，面对安详平和的蔡老师，不由得肃然起敬。他使用泡茶的壶看似极普通，没有繁复的工艺，没有五彩的泥色。

蔡老师根据不同的配方土采用不同的烧结温度，制成各种不同款式的茶壶、茶杯，呈现茶汤最完美的内涵。

用蔡老师的话说，喝茶要讲究点。当年，就是因为要讲究点，蔡老师搭进一生中最美好的年华，做出外观不是很精致、但泡茶非常好喝的壶。

接过蔡老师递过来的茶杯，我好奇地问了他一个问题，宜兴的能工巧匠制作了那么多造型精美的壶，怎么就没有一把称心如意的呢？

蔡老师笑而不语。后来话题转到寻找胎土的经历，他讲起其中的艰辛，一次冒着危险，在火山口采到了寻找多年的火山灰。

经过与各种泥土混合，终于配出适合做壶的泥料。说到烧窑，蔡先生问我，现在的陶艺家多少人懂配料，多少人会烧窑？

用最好的泥料、最好的窑位、最好的窑温，才有可能烧制出最好的壶。

说到窑温，让我想起，一位专收老紫砂壶的藏家周先生曾谈起许多大师的壶为什么泡茶不好喝，原因是为了保证成品率高，避免烧坏，炉温比正常的要低。

这样一来，大师的壶成了“夹生饭”，泡茶有泥土味，中看不中用。周先生打个比喻说，焖米饭最好吃的是结了嘎巴，但这有风险，火候稍过饭就糊了。

大师的壶都是用来观赏的，很少有人舍得用来泡茶。于是，烧制时考虑最多的是不能烧坏了，而忽视了壶为茶活的简单道理。

而蔡中南偏偏把好用放在了好看的前面，于是留着长发进山，蓄着长须出山。

蔡中南讲究茶器，但不追求外在形式上的奢华，而是返璞归真。他就地取泥，摒弃壶艺，只求好用。

由蔡老师做壶的执著，我感悟到，茶器，其实只是问道的引子

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